曝光就是有多少光到达传感器。三个参数控制它，其中任何一个都能让画面变亮——所以真正的功夫在于选择*改哪一个*，因为每个都有截然不同的视觉副作用。
光圈：控制景深
光圈是镜头里的通光孔径，用 f 值表示。容易混淆的是：数字越小 = 孔径越大 = 进光越多。
- f/1.8——进光多，景深浅：只有薄薄一层清晰，背景虚化。适合人像、暗光。
- f/8——进光适中，画面大部分清晰。通用选择。
- f/16——进光少，景深大：从近到远都清晰。适合风光。
要记住的副作用：光圈决定画面里有多少东西是清晰的。三者之中，这通常是创作上最重要的。
快门：控制运动
传感器曝光的时长，单位是秒或几分之一秒。
- 1/1000 秒——凝固高速动作：运动、飞溅的水、飞鸟。
- 1/125 秒——一般手持拍摄。
- 1/30 秒及更慢——手持容易出现抖动和主体模糊，需要三脚架或防抖。
- 1 秒以上——有意的动态模糊：丝绸般的流水、车轨光带。
手持的经验法则：快门至少为 1 / 焦距（50mm 镜头用 1/50 秒），刚喝完咖啡就再快一点。
副作用：快门决定运动是被凝固还是被拖成模糊。
ISO：是放大，不是光
ISO 并不收集更多的光——它放大你已经捕捉到的信号。这正是它与另外两者性质不同的原因。
- ISO 100–400——干净，细节最好。光线足够时一律用它。
- ISO 800–3200——噪点可见，但在现代传感器上多数用途没问题。
- ISO 6400 以上——明显颗粒，动态范围和色彩准确度都下降。
副作用：噪点和细节丢失。把 ISO 当作*最后*才提高的参数，也就是光圈和快门都给不了你想要的时候。
它们以"档"为单位互换
每一"档"让进光量加倍或减半。光圈开大一档，快门时间就能减半而曝光不变。这就是全部的玩法：先挑定对你想要的观感最要紧的那个参数，再用另外两个去配平。
按场景选择
- 人像——先定光圈（开大，虚化背景），再让快门快到足够清晰，最后用 ISO 补足。
- 运动 / 孩子 / 宠物——先定快门（够快以凝固），再开大光圈，最后 ISO。
- 三脚架上的风光——先定光圈（收小，前后都清晰），ISO 用最低值，快门要多长给多长。
- 手持暗光——光圈开到最大、快门放到你能端稳的极限，然后 ISO 该多高多高。一张有点噪点但清晰的照片，永远胜过一张干净但糊掉的。
在手机上
手机相机会自动决定三者，并大量依赖计算摄影处理，但这些概念依然适用：专业/手动模式会直接暴露这些参数；即使在自动模式下，理解夜景照片为什么糊（快门太慢）或为什么有颗粒（ISO 太高），也能告诉你该改什么——通常是补光，或者把手端得更稳。